Stil, Drama und Tod von Isabella Blow
Drei Jahre später, 1992, ging sie zum renommierten Central Saint Martins, um sich die Abschlussshow der Mode- und Designschule anzusehen. Da sie keinen Platz fand, besetzte sie den Saal. Von dort aus sah sie die Show des jungen, aufstrebenden Lee Alexander McQueen , der seine Jack the Ripper-Kollektion vorstellte, die vom berühmten Serienmörder inspiriert war. Isabella kaufte nicht nur alles, was zum Verkauf stand, sondern rief auch alle relevanten Kontakte in der Branche an, um den aufstrebenden Namen bekannt zu machen.
Nachdem Treacy sich auf dem Markt mehr als etabliert hatte, war es nun an McQueen, die freie Stelle im Haus der Herausgeberin und ihres Mannes zu besetzen. Sie war es, die vorschlug, das Label unter dem Namen Alexander McQueen zu lancieren und auf Lee zu verzichten. Andere Designer, darunter Julien Macdonald, verließen sich auf ihren Impuls. Und sie hatte ein Auge auf Models. Bei der britischen Vogue traf Isabella auf Sophie Dahl, die an einer Straßenecke weinte, und zögerte nicht, sie für das nächste Fotoshooting des Magazins zu rekrutieren. Stella Tennant war die nächste Entdeckung. Ohne ein professionelles Fotobuch gab das aufstrebende Model Blow einige Passfotos. Im Dezember 1993 fotografierte Steven Meisel sie für das Editorial „Anglo-Saxon Attitude“, der Inbegriff der coolen Britannia , ein Editorial, das 80.000 Pfund einbrachte und noch immer einer der teuersten Jobs bei der britischen Vogue ist. Da waren der dicke schwarze Eyeliner, das McQueen-Outfit, die Netzstrümpfe von Wolford und die Plateauschuhe von Vivienne Westwood. So begann die Karriere einer weiteren Aristokratin und Muse der 90er Jahre: Stella.
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Wintour versichert, dass niemand Issies Vision hatte und dass ihre stets zutreffenden Empfehlungen Gold wert waren. Ein Telefonanruf, in dem Anna aufgefordert wurde, diesem oder jenem zu folgen, dorthin zu gehen oder diese oder jene Person zu treffen, wurde aufs Wort befolgt. Doch nach und nach brachte das von Isabella aufgebaute Netzwerk von Schützlingen nicht die erwarteten Ergebnisse. Die Verlegerin, die gut vernetzte Freunde, Fotografen und andere Branchengrößen mobilisierte, um ihre geliebten Lieblinge zu unterstützen, hatte im Vergleich zum Triumph der einst Unbekannten nur bescheidenen Erfolg. Der Rückschlag war im Fall von Alexander McQueen besonders schwerwiegend. 1996 hatte Isabella die Entscheidung von LVMH, den Designer als Leiter des französischen Luxusmodehauses Givenchy einzustellen, stark beeinflusst. Für den Designer war der Scheck eine stattliche Summe, für seine Patentante jedoch nicht so sehr. Anders als andere Designer, die ihren Musen oft offizielle Positionen anvertrauen, gab McQueen ihr nie einen Job. Trotzdem war Isabella Teil seiner ersten Kollektion, die er im Januar 1997 in Paris präsentierte. Und er widmete sich der Wiederherstellung seines Images, als die Fachpresse ihn mit Kritik überhäufte.
Sie war es auch, die 1997 Tom Ford, dem damaligen Chef von Gucci, vorschlug, sein Akquisitionsportfolio durch eine Investition in die Marke McQueen zu erweitern. Trotz der Millionensumme blieb die Vermittlerin Isabella Blow erneut außen vor. „Sie war verärgert, dass Alexander McQueen sie nicht annahm, als er seine Marke an Gucci verkaufte. Sobald das Geschäft florierte, blieb sie auf der Strecke. Alle anderen hatten Verträge, und sie bekam ein kostenloses Kleid“, beklagte sich ihre Freundin Daphne Guinness später.
1988 lernte die damals 31-jährige Isabella den damals 24-jährigen Detmar Blow bei einer Hochzeit in der Kathedrale von Salisbury kennen. Sechzehn Tage nach dem Kennenlernen verlobten sie sich. Kürzlich öffnete Detmar für die Vogue die Türen seines edwardianischen Herrenhauses , das er noch heute besitzt, und führte die Leser durch sein Sammelalbum. „Ihr gefiel mein Mantel, mir gefiel ihr Hut.“ So begann eine Geschichte, die eher von kreativer Komplizenschaft als von emotionaler oder gar sexueller Partnerschaft geprägt war. „Hier ist ein Porträt von ihr, immer beschützt durch Hüte und Mode“, bemerkt Detmar, der behauptet, Issie habe Hüte schon als Kind durch ihre Mutter entdeckt. „Wenn sie einen aufsetzte, fühlte sie sich noch nie so glücklich.“
Mit dem Anwalt und Kunsthändler entwickelte Isabella eine Bindung, die auch die dunklen Seiten beider Familien umfasste. Detmars Vater, Jonathan Blow, beging Selbstmord, als Detmar gerade 14 war, indem er Paraquat, ein hochgiftiges Herbizid, trank. Mit seinem Gothic-Flair etablierten Isabella und ihr Mann im Hilles House in Gloucestershire das Zentrum aller Exzentrizität und veranstalteten legendäre Partys. Sie beherbergten Tim Burton und Brian Ferry und boten Isabellas Schützlingen Schutz. In der kleinen Vitrine in einem der Wohnzimmer sind noch Issies MAC-Lippenstift und ein Zigarettenetui zu sehen. „Sie war eine Maximalistin, nicht lässig; sie mochte es, wenn sich die Leute Mühe gaben.“ Im Nordflügel beweisen ein Porträt des verstorbenen Karl I. (geboren am selben Tag wie Isabella) und eine Schaufensterpuppe in einem Kettenhemd, das gelegentlich von den Bewohnern selbst getragen wurde, dass Blows Garderobe nicht die einzige Quelle der Respektlosigkeit war.
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Als sie in der Kathedrale von Gloucester heirateten, schritt Isabella in einem mittelalterlich inspirierten lila Samtkleid von Nadia Lavalle zum Altar, das mit handgestickten Trompe-l’œil- Kragen und einem Kopfschmuck des damals noch unbekannten Designers Philip Treacy verziert war.
„Trainingshosen zum Mittag- oder Abendessen oder eigentlich zu jeder anderen Gelegenheit außer beim Sport sind völlig inakzeptabel“, tadelte Blow, die ihre Manolo Blahniks nie aufgab, obwohl sie von jedem Paar eins tragen konnte. Bemerkungen wie „Ich kann dich einfach nicht ohne Lippenstift ansehen“ oder „Ich liebe Brüste. Sie sind so altmodisch“ gingen in die Geschichte ein.
Alexander McQueen hielt sich gern im Zimmer „Primavera“ auf, dem Schlafzimmer der Eltern des Gastgebers. An der Wand prangt der von Botticelli inspirierte Wandteppich von Bern-Jones William Morris. Es gibt eine Legende, der Designer habe das Stück gestohlen. Tatsächlich aber nahm er ein kleineres mit einem Porträt mit.
Um die Erwartungen der Gastgeberin zu erfüllen, durften die Gäste ihren Kleiderschrank voller Kreationen von McQueen, Alaïa und Hussein Chalayan durchstöbern. „Sie war absolut davon überzeugt, dass alle mehr Spaß hätten, wenn alle glamourös aussehen“, sagte die Autorin Plum Sykes gegenüber Vanity Fair, die sich für ein Abendessen auf dem Land in ein Minikleid von Rifat Ozbek aus Netzstoff kleidete.
An der Seite ihres Mannes spielte sie in Modeproduktionen mit, die ihre bevorzugten und unkonventionellen Modeentscheidungen in den Vordergrund stellten. Doch in dieser Ehe war nicht alles rosig, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Paar trennte sich 2004. Detmar begann eine Affäre mit Stephanie Theobald, der Herausgeberin von Harper's Bazaar. Isabella wiederum verliebte sich in einen Venezianer, eine Beziehung, die mit einem finanziellen Streit endete.
McQueen beschrieb sie als eine Mischung aus „einer Fischhändlerin aus Billingsgate und Lucrezia Borgia“. Treacy behauptete, sie habe „nichts Tragisches an sich, nur etwas Triumphierendes“. Sie war die erste Frau, die die Mode in Zeitschriften vorstellte, und stand im Mittelpunkt von Produktionen, wurde für unzählige Publikationen fotografiert und interviewt. Doch mit der Zeit machte sich eine Depression breit. Der Glamour des gesellschaftlichen Lebens stand im Kontrast zu ihren privaten Problemen: ihre Unfähigkeit, Kinder zu bekommen, ihre acht erfolglosen IVF- Behandlungen, ihre bipolare Störung und ihre Eierstockkrebsdiagnose, die das Fass zum Überlaufen brachte.
In ihren späteren Jahren wurde ihr beruflicher Werdegang unregelmäßiger. Sie begann eine Buchreihe mit dem Titel „Arabian Beauty“ über Mode im Nahen Osten zu schreiben, sah eine Chance für einen Neuanfang in Indien und sah sich sogar als Modereporterin für Al Jazeera. Das Durcheinander ausgefallener Pläne, bei denen Condé Nast die Hauptrolle spielte, trug zum Scheitern der Beziehungen bei. Isabella verwaltete ihr Vermögen schlecht und fürchtete, ihr Leben wie die Marquise Casati zu beenden, die Italienerin, die auf einer Gartenbank lebte und das wenige Geld, das sie verdiente, für den Kauf von Gardenien ausgab. Der Niedergang stand kurz bevor und sollte mit allem nötigen Tamtam einsetzen.
Im März 2006, nach der Mailänder Modewoche, begann sie Freunden von Selbstmordabsichten zu erzählen , ein Wunsch, den sie sogar mit der Modepresse teilte und der auf ihren eigentümlichen schwarzen Humor zurückgeführt wurde. Die Bitten wurden wiederholt, vermischt mit Übertreibungen, die niemand wirklich ernst nahm, insbesondere nicht, wenn sie von einer Persönlichkeit wie ihr kamen. „Sie wollte einfach nicht aufhören, darüber zu reden“, erinnerte sich Hamish Bowles, der Vogue-Herausgeber, der zahllose glückliche und exzentrische Stunden an Hilles‘ Seite verbracht hatte. Über psychische Gesundheit wurde selten gesprochen, und Freunde machten Witze über die Drohungen und Ausbrüche, da sie sie für harmlos hielten: „Schließlich sagte jemand zu ihr: ‚Schau, Issie, wenn du dich wirklich umbringen willst, da hinten ist ein Pool, geh da rein und ertränke dich!‘ “
