Il pop diventa cultura: come il boba è diventato gentrificato
Lo scorso maggio, Starbucks ha annunciato una "innovazione nella texture". La rivelazione? Perle scoppiettanti al gusto di lampone – non proprio boba, ma quasi – inserite in un trio di Refresher rosa acceso.
Una rivisitazione del classico bubble tea, specialità taiwanese, le bevande estive di Starbucks includono perle rosa acceso ripiene di succo di frutti di bosco dolci che "scoppiettano" in bocca una volta addentate. "Abbiamo iniziato con pezzi di frutta, ma volevamo qualcosa di ancora più audace", ha dichiarato Simon Vuong, sviluppatore di bevande di Starbucks, in una nota. "Così abbiamo pensato: 'Mettiamo perle al gusto di frutta nella bevanda e proviamo'. È molto divertente il modo in cui rilascia il sapore quando scoppietta in bocca".
Da non confondere con i gommosi tapioca boba , queste perle scoppiettanti sono sottili sfere gelatinose che scoppiano in bocca.
Il bubble tea fu introdotto negli Stati Uniti negli anni '90 dagli immigrati taiwanesi che si stabilirono a Los Angeles. La bevanda fu "un'invenzione rivoluzionaria" a Taiwan negli anni '80, perché consumare cibo e bevande, soprattutto fredde, esclusivamente per piacere era un concetto relativamente nuovo in una nazione del dopoguerra, ha riportato la CNN . Oggi, il bubble tea si è espanso a livello globale: nel 2024, il settore del bubble tea era valutato tra i 2,4 e i 3,6 miliardi di dollari, secondo diversi studi. Anche imprenditori e grandi catene di caffetterie, tra cui Dunkin' , si sono lanciati con entusiasmo, seppur in modo controverso.
Quella stessa estate, un'altra azienda vide l'opportunità di imbottigliare il boom del bubble tea. Bobba, un marchio di bubble tea in bottiglia con sede in Quebec, cercò di capitalizzare sulla bevanda, descrivendo il suo prodotto come "il primo bubble tea pronto da bere a base di un infuso di vero tè e perle di succo di frutta uniche", secondo il suo sito ufficiale . Il marchio nacque dopo "aver effettuato diverse ricerche sul prodotto e sulla sua origine".
Bobba ha attirato critiche online quando i suoi fondatori, Sébastien Fiset e Jess Frenette, sono apparsi in un programma televisivo canadese simile a "Shark Tank" chiamato "Dragon's Den", chiedendo un milione di dollari in cambio del 18% dell'azienda. Frenette ha descritto il bubble tea come una "bevanda zuccherata alla moda" e ha affermato con audacia che i bevitori "non sono mai del tutto sicuri del suo contenuto". Fiset ha continuato, affermando che Bobba ha "trasformato questa amata bevanda in un'esperienza comoda, più sana e pronta da bere" con "tre semplici ingredienti": tè di alta qualità, succo di frutta e perle di succo di frutta scoppiettanti.
L'attore canadese di origine cinese Simu Liu, apparso nel ruolo del "primo drago celebrità" dello show, ha contestato l'azienda, accusando i fondatori di appropriazione culturale del bubble tea. "C'è un problema nel prendere qualcosa che è distintamente asiatico nella sua identità e, tra virgolette, 'migliorarlo'", ha detto Liu nell'episodio.
@cbcgem Questo business di bubble tea in bottiglia si rivolge alla celebrità Dragon Simu Liu e al resto dei Draghi (📺: Dragons' Den) #dragonsden #simuliu ♬ suono originale - CBC Gem
"E non solo ho la sensazione che questo non stia accadendo qui", ha aggiunto, "ma che potrei anche sostenere un'azienda che trae profitto da qualcosa che ritengo così caro al mio patrimonio culturale".
Le clip del pitch di Bobba hanno fatto il giro dei social media, innescando un dibattito sul costo culturale dell'appropriazione culinaria e della gentrificazione. Il problema non è l'evoluzione del cibo: in realtà, il cibo è destinato a evolversi parallelamente ai rapidi cambiamenti della nostra cultura, del nostro ambiente e delle nostre società. Piuttosto, si sta suggerendo che un prodotto alimentare di lunga data e di grande valore culturale sia relativamente sconosciuto senza rendere omaggio alle sue origini o alla sua storia profondamente radicata. Cos'è il cibo quando viene privato delle sue tradizioni, del suo patrimonio e della sua individualità? È semplicemente una merce, uno strumento di comodo e di profitto.
"Il fulcro della cultura alimentare è l'adattamento a nuovi ambienti, nuovi palati, nuove persone, nuovi ingredienti. E questi scambi non sono sempre pacifici o reciprocamente vantaggiosi", ha scritto Jenny Dorsey, chef, giornalista gastronomica e fondatrice dell'organizzazione no-profit Studio ATAO, in un articolo del 2020 per Eater .
"Nel corso del tempo, il barbacoa è cambiato, includendo la carne di manzo come una comune scelta proteica, lo spam musubi è ora un alimento base hawaiano molto amato, e così via, ma ignorare la storia in nome della 'facilità d'uso' serve solo a consolidare dinamiche di potere distorte che persistono ancora oggi."
Dorsey scriveva nel contesto dei ristoranti fast-casual che hanno selezionato con cura cibi o ingredienti "alla moda" da cucine specifiche, li hanno commercializzati in massa in modi digeribili e hanno beneficiato dei conseguenti guadagni senza menzionare le fonti effettive. C'è Chipotle e il suo "barbacoa", che non rappresenta l'autentica tecnica del barbacoa, ma "aggiunge un tocco di estraneità commerciale al menu [della catena]", secondo Dorsey. C'è l'insalata di pollo con anacardi "asiatica" di Wendy's, disponibile solo per un periodo limitato, che ostenta una vaga etichetta regionale nel nome perché include ingredienti come edamame arrostiti al fuoco e un'altrettanto vaga vinaigrette al chili asiatico leggermente piccante. C'è anche Trader Joe's e la sua linea di cibi "etnici" stereotipata e alquanto inquietante: Trader José, Trader Ming e Trader Giotto. Nel 2020, il rivenditore con sede in California aveva dichiarato che avrebbe cambiato il marchio dei suoi prodotti a seguito di una petizione nazionale , ma alla fine ha scelto di non fare nulla. ("Vogliamo essere chiari: non siamo d'accordo che nessuna di queste etichette sia razzista", ha dichiarato il marchio all'epoca.)
"È facile liquidare questi fenomeni collettivi come un sottoprodotto del capitalismo, trovare scuse per i dirigenti intermedi che non sono disposti a rischiare la propria vita per reagire", ha scritto Dorsey. "Ma il cibo è sempre stato radicato nella colonizzazione, nell'imperialismo e nella schiavitù occidentali, e continua a plasmare (e cambiare) l'opinione pubblica.
"Il modo in cui permettiamo a queste catene nazionali e internazionali di trattare una cultura alimentare mostra implicitamente il rispetto (o la mancanza di rispetto) che nutriamo per le persone rappresentate da queste cucine, ed è con questo sostegno che possono prendere forma narrazioni alimentari appropriative e incentrate sui bianchi".
La proliferazione di narrazioni così distorte non ha fatto altro che normalizzare la conquista e l'affermazione di diverse cucine. Mentre i fast food e i ristoranti fast-food vi si cimentavano indenni, le piccole imprese si sono sentite ora incoraggiate a seguirne l'esempio.
All'inizio di quest'anno, Poda , una pasta matcha lanciata su Kickstarter, ha suscitato reazioni negative online dopo che il suo fondatore, Mujtaba Waseem, ha esortato le persone a investire nella sua azienda.
"Facciamo il matcha, ma non abbiamo bisogno di tutta questa robaccia", diceva Waseem in un video ora cancellato. La cosiddetta "spazzatura" a cui si riferiva includeva gli strumenti tradizionali giapponesi per preparare il matcha, tra cui un chasen, o frustino di bambù, e un chawan, la ciotola da tè in ceramica usata per mescolare la polvere di matcha.
"La maggior parte del matcha è una truffa. Lascia che ti spieghi", ha continuato. "La maggior parte del matcha è stantio, grumoso e prodotto in Cina. E se ti dicessi che esiste un modo migliore?"
Waseem ha spiegato che il matcha di Poda è disponibile in un "formato di pasta spremibile", più facile da mescolare e gustare rispetto al tradizionale matcha in polvere. "Elimina i grumi e prova Poda", ha detto.
Dopo aver ricevuto una valanga di commenti che criticavano il pessimo marketing di Poda, la mancanza di originalità (il matcha in tubetto, come la Pure Matcha Paste di Yamasan Kyoto Uji , esiste già) e il colore discutibile, Waseem ha pubblicato delle scuse ma ha difeso il suo prodotto, affermando che è qui per restare.
"Sinceramente, onestamente, non intendevo screditare o denigrare le tradizioni o la cultura del tè giapponese", ha affermato. "Parlavo di polvere di matcha stantia e ossidata, ma capisco perfettamente che sia stata interpretata in modo completamente sbagliato. Ho scelto le parole sbagliate e me ne scuso sinceramente". Waseem ha anche affrontato i suoi commenti sulla Cina, affermando che la sua ricerca ha scoperto che "la maggior parte del matcha giapponese è di qualità superiore" rispetto al matcha cinese (il matcha stesso ha avuto origine in Cina durante la dinastia Tang, ma è stato raffinato in Giappone).
Poda e Bobba non sono solo esempi, ma lezioni su come non adottare, produrre e commercializzare cibi provenienti da altre culture. Questo non significa che il cibo e il suo piacere debbano essere limitati. Piuttosto, dovrebbero essere accolti appieno, tenendo conto delle origini, delle tradizioni e delle complessità che rendono certi cibi così unici.
Il cibo non ha bisogno di essere reinventato, ha bisogno di essere venerato.
salon
